Oct 22 2007
Cómo hacer moldes de miniaturas
Este post intentará arrojar un poco más de luz al difícil y sobre todo laborioso arte de copiar o clonar miniaturas de plástico/metal de juegos de rol y/o estrategia (dígase Warhammer por ejemplo).
Aunque hay numerosos posts y tutoriales relativos a este tema, quiero aportar mi gotita de conocimiento, dado que llevo trabajando en este tema desde hace más de 15 años (sólo unos pocos menos que jugando a Warhammer), con lo que algo del tema sé.
Plantearé el post en varias fases: lista de materiales y herramientas (antes de empezar, asegúrate de tener a mano TODO, por absurdo que parezca), proceso (antes de empezar, asegúrate de LEER TODO y COMPRENDERLO), fotos del proceso.
Por cierto, antes de que lo preguntéis, tengo planificado otro post para el proceso de fundición de miniaturas (forja), de modo que no preguntéis por el tema.
LISTA DE MATERIALES:
- Silicona de moldeo con catalizador
- Piezas de tente (bases planas, y para hacer paredes alargadas)
- Plastilina
- Vaselina
- Guantes de látex (no penséis cosas feas con respecto a los dos últimos materiales
) - Vasos de plástico de usar y tirar
- Polvos de talco
DÓNDE COMPRAR: Podéis encontrar enlaces a páginas de venta online en la publicidad de la web. Yo os recomiendo Feroca.
HERRAMIENTAS:
- Cútter
- Pinceles o brochas pequeñas (unas cuantas, dado que al usarlas se estropearán, lo ideal es coger un pack en un todo a cien)
- Palitos para remover
PROCESO:
- Preparar una caja con piezas de tente, abierta por arriba (de un sólo nivel de piezas en los laterales), el tamaño tiene que ser sobradamente superior al de las piezas que queramos copiar.
- Extender plastilina por la caja de tente, esmerándose en que quede lisa, sin ningún agujero o grieta por los bordes.
- Aplicamos una delgada capa de vaselina por la superficie (para asegurarnos de esto podemos aplicar aire caliente con un secador de pelo, para que la vaselina se derrita y quede una película uniforme sobre la superficie de la plastilina).
- Colocar las miniaturas a copiar en la plastilina (acuérdate de quitar perfectamente todas las rebabas de la miniatura, dado que si por vagueza no las quitas una vez, luego tendrás que quitarlas de cada copia!), hundiéndolas hasta la mitad en la plastilina. ES FUNDAMENTAL asegurarse que la plastilina llegue hasta la mitad de la miniatura, dado que lo que no esté cubierto por plastilina es lo que conformará la primera parte del molde. Normalmente tendrás que añadir y/o quitar trocitos de plastilina, para que la miniatura quede cubierta correctamente hasta la mitad (CADA MINUTO QUE EMPLEES EN ESTA PARTE DEL PROCESO SERÁ RECOMPENSADA EN: CALIDAD FINAL DE LA COPIA Y EN DURABILIDAD DEL MOLDE). Repasar que haya vaselina después de hacer los retoques de plastilina.
- En zonas libres del molde es necesario que hagas unos agujeros (con un lapicero o algo cilíndrico) de unos 5mm de profundidad, esto hará que las dos partes del molde encajen a la perfección durante el proceso de fundido de metal. Haz uno en cada esquina y alguno por el centro (dependiendo del tamaño del molde).
- Levantar más pared con las piezas de tente, suficiente para que cuando eches la silicona no se salga (esto parece lógico, no?), y untar de vaselina las paredes para facilitar el desmoldeo.
- Este es un buen momento para ponerte los guantes!, la silicona líquida mancha mucho y luego es muy difícil de quitar de entre las uñas!. Verter la silicona del moldeo en un vaso de plástico junto con el catalizador (consultar proporción, aunque yo lo echo a ojo, dado que la cantidad sólo influye en la rapidez de secado, a no ser que eches muy poco!), remover con un palito hasta que quede uniforme.
- Con un pincel o brocha, esparcir enérgicamente sobre cada una de las miniaturas un poco de la mezcla. Esto es importante para evitar que se adhieran burbujas de aire a las miniaturas, impidiendo que la silicona se quede pegada al molde (y por tanto echándolo a perder). Ten paciencia, dado que la silicona no se va a secar en cuestión de segundos (al menos tienes 10 ó 15 minutos de trabajo).
- Una vez que todas las miniaturas han sido frotadas enérgicamente con la brocha, puedes volcar el resto de la silicona, procurando verterla despacio en un fino hilo (sobre todo al principio), dado que así evitaremos que se formen burbujas (que aunque ya no afectarán a la calidad de las copias, porque hemos embadurnado cada miniatura previamente) para que el molde resista mejor.
- Dejamos secar la silicona al menos 12 horas (mejor un día entero).
- Desmoldamos limpiando el molde de los trocitos de plastilina que hayan podido quedarse (a pesar de la vaselina, siempre quedarán restos, de modo que imaginaros lo que ocurriría si no se echase vaselina!). Podemos lavar el molde con agua caliente y jabón, frotándolo incluso con un cepillo de dientes o similar para que no quede resto alguno.
- Quitamos las miniaturas de la plastilina (también hay que limpiarlas muy bien como a el molde), y la plastilina de la caja de tente.
- Colocamos la mitad del molde en la caja de tente (la parte lisa hacia abajo, y la que tiene los huecos con las formas de la miniatura hacia arriba, lógico, no?).
- Aplicamos vaselina por el molde, excepto por los huecos donde irán las miniaturas. En este punto es fundamental que la película de vaselina sea delgada y uniforme, mucho más importante ahora que en el paso anterior.
- Coloca las miniaturas en el molde, asegurándote que quedan bien encajadas. Levanta la pared de tente como antes.
- Ponte los guantes de nuevo y repite el proceso de mezclar la silicona con el catalizador, extender con una brocha sobre las miniaturas y luego verter el resto de la silicona. Déjalo secar de nuevo.
- Desmolda extrae las miniaturas. Es hora de limpiar el molde para quitarle algún resto de vaselina (si tienes que quitar mucha es que lo has hecho mal, has puesto demasiada y el molde será para tirar casi seguro).
- Es hora de hacer los agujeros de entrada de metal fundido, estos se suelen hacer a los pies de las miniaturas en forma de cono donde la parte ancha estará en el borde del molde y la estrecha cerca de la miniatura.
- Ahora tienes que hacer surcos (de 1mm o menos de grosor, dado que si son muy grandes no sólo se saldrá el aire!) en una de las caras del molde para facilitar la salida del aire del molde cuando viertas el metal fundido (recuerda que para que entre el metal perfectamente, es necesario que el aire pueda salir). Es recomendable hacer una salida de aire por cada extremidad o saliente grande de la miniatura, es una cosa que mejora con la experiencia, lo mejor es imaginar como va a discurrir el metal por el hueco del molde y con que va a chocar o por donde es difícil llegar. De todos modos si cuando hagas las primeras copias observas que alguna queda más, siempre puedes añadir más canales de salida de aire.
- Por último, pero no menos importante, es más que recomendable espolvorear polvos de talco sobre las dos piezas de talco, y luego sacudirlos como si dos borradores de pizarra se trataran. Esto hará que la humedad del molde desaparezca, dado que si viertes metal fundido (a más de 300 grados!) sobre algo húmedo, el agua se vaporizará y las miniaturas quedarán mal.
Con esto queda terminado el proceso de hacer un molde. Dejo para un próximo post (prometo hacerlo pronto) el proceso de fundido de miniaturas!
FOTOS:
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NOTA LEGAL:
Quiero dejar claro mi postura ante el uso fraudulento de este proceso (si alguien tiene información mejor o simplemente quiere aclarar algo, toda aportación será agradecida):
- Hacer copias de tus propios modelos de miniaturas (es decir que hayas esculpido tú) es legal.
- Hacer miniaturas de miniaturas con copyright para tí mismo es legal.
- Hacer miniaturas de miniaturas con copyright para venderlas es ILEGAL.
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Octubre 22nd, 2007 at 18:22
Ya he subido las fotos del post!
Espero que os sea de utilidad, en este caso por favor comentad que tal os ha ido. O si por el contrario usáis otras técnicas o tenéis algo que añadir o corregir, por favor, animaros, de este modo podremos hacer que todos consigamos hacer mejores copias de miniaturas!
¡Ánimo compañeros del bricolage!
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Febrero 14th, 2008 at 2:03
hola,estoy intentando clonar hace bastante rato pero me falta saber cual es el catalizador para el caucho(soy de chile y aqui no tienen idea q existia un catalizador para el caucho)si alguien pudiera decirme q sustancia quimica es lo agradeceria mucho,por q no tengo idea q es sera alcohol,agua destilada q es,porfavor.y otra cosa si yo quiero clonar una figura de plastico como el balrog de war hammer en plomo, la figura original no se dañaria con el caucho u otra sustancia por q al ser d plastico quisas sea mas sensible.muchas gracias a la persona q m d consejo.
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Emilio González Montaña Reply:
Febrero 14th, 2008 at 8:01
Hola Luis,
Como se indica en el post, puedes ir a la página web del fabricante y ver por ti mismo como se llama el catalizador, dado que está todo explicado en la web (desde luego que no es alcohol, ni agua destilada…).
Con respecto a hacer una copia de una figura de plástico, no hay ningún problema, yo al menos he usado dos o tres tipos diferentes de siliconas y todo ha ido como la seda.
En Chile no conozco ninguna tienda online que venda este tipo de materiales, pero puedes enterarte si Feroca vende en tu país.
Suerte!
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luis martinez Reply:
Febrero 14th, 2008 at 17:22
hola,emilio aqui no hay nada de feroca y lo q necesito saber es q pone mas duro ala silicona por q e preguntado en la capital de mi pais en casi todos lados y no tienen idea ya revise la pagina de feroca pero no me dice q tipo de quimico es ademas yo lo intento con silicona resistente al calor pero es de esas para construcciones,y es mas densa osea no es tan espeza como la q muestras en las fotos,hize unas figuras de un arquero pero despues quize hacer figuras de un troll y casi pierdo la figura original porfa help my.gracias por contestar te dejo mi correo para q m agregues y poder hablar sin tener q esperar un dia en tener la respuesta,THORINSMAUG@HOTMAIL.COM.GRACIAS OJALA Y M AGREGUES.
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Emilio González Montaña Reply:
Febrero 14th, 2008 at 17:27
Hola de nuevo,
Mucho me temo que no respondo al email a nadie… Además suelo responder rápido la mayoría de las veces (al menos si la pregunta lo merece).
La silicona que hay que usar es especial, no vale cualquier cosa (como la de obra, como tu dices), y por tanto el catalizador también. Te he remitido a la página de Feroca porque es un fabricante bastante serio.
Si quiere hacer miniaturas tienes que gastarte dinero en la silicona de moldeo, y evidentemente usar los productos adecuados (aunque en el pasado yo también probé con silicona normal, escayola, cemento, masilla, arcilla y un sinfín de productos más, y lo único que conseguí fue perder tiempo y dinero, y alguna que otra miniatura).
P.D.:He movido tus comentarios de post a este que es más adecuado!
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Febrero 20th, 2008 at 23:47
Hola. Soy de Barcelona y acabo de crear mi primera parte de un molde. No uso la silicona Feroca porque aquí no la encontré pero uso de otra que, me aseguraron, resiste el calor. No obstante tengo una duda que me carcone. ¿El molde siempre queda muy blando? Una comparativa… me recuerda a un vibrador de goma. ¿Resistirá el calor?
Por otro lado quiero comentar mi experiencia hasta el momento. No hay que hacer corto con el catalizador, sinó nunca se secará el molde y quedará pastoso (como un moco) e inútil (como un moco también). El lugar de vaselina (para que entre fina) decidí usar para la plastilina barniz para miniaturas y el resultado ha sido satisfactorio. Apenas me han quedado restos en el molde. Ahora tengo que limpiar las piezas que he querido clonar de restos de plastilina y de resina sin secar de mi “primer contacto”. Para ello uso un cepillo de dientes viejo y si tengo que sacar algo de un agujero (como un ojo o unas anillas de mallas) uso un alfiler de manera muy suave y bastante paciencia.
Cuando tenga listo mi primer molde haré mis primeras pruebas con masilla verde. ¿Algún consejo o idea? ¿Puedo usar también resina de esta que se suele usar para hacer quecos? ¿Algún otro material, como unos polvos que se tengan que calentar en un hornillo para que hagan el mismo avío? Gracias por leerme.
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Emilio González Montaña Reply:
Febrero 21st, 2008 at 8:31
Hola,
Con respecto a la resistencia del molde, te diré que no he tenido nunca un problema, aunque parezca frágil al ser blando, no tendrás problemas si la silicona es buena; en lo de la comparativa no te puedo ayudar, nunca he usado un vibrador de goma
Lo del catalizador es cierto, pero si respetas las instrucciones del fabricante no hay problema. Lo del barniz en el molde ya lo había oído, pero es mucho más fácil (y menos peligroso para el molde y la miniatura) el uso de vaselina, si sigues el consejo de calentarlo con un secador, quedará una fina película de vaselina.
Para esculpir miniaturas, mi poca experiencia me dice que es mejor usar masilla verde, la que vende Games Workshop, u otra similar, pero de las marcas que he visto, esta parece la mejor.
Gracias por participar en el post, espero noticias tuyas de tus éxitos (y también de tus fracasos, dado que de estos últimos se suele aprender más que de los primeros).
SUERTE!!!
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Febrero 25th, 2008 at 20:32
Bueno. He terminado la segunda parte del molde. No he probado todavía de meterle plomo fundido ya que no tengo pero lo he probado a modo de prensa con bolas de masilla verde.
El nivel de detalle con la masilla es pobre y, al no ser duro el caucho, no hace la suficiente fuerza como para imprimir todos los detalles a la clonación (que en este caso son unos cascos con alas de murciélago). Probaré de pintarlo y ver si quizá pueda llegar a dar el pego.
Sobre lo de dar barniz a la plastilina a mi me fue bien… pero barnizar la otra parte del molde definitivamente ¡¡NO!! Creo que es mejor usar la vaselina.
Cuando haga mi primera fundición os avisaré de los éxitos obtenidos. Gracias por leerme.
Pd: ¿algún consejo extra?
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Emilio González Montaña Reply:
Febrero 25th, 2008 at 23:31
Hola,
Sólo un consejo: NO TE QUEMES. Lo digo por experiencia (las quemaduras duran semanas), es muy peligroso, así que ten mucho cuidado, antes de empezar revisa mentalmente todo el proceso, y asegúrate de que no necesitas ningún material ni herramienta a mitad de proceso…
Espero que cuando termines, sigas teniendo dedos para respondernos!!!
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Marzo 1st, 2008 at 17:55
Buenas tardes. ¡Lo conseguí! Tan solo me quedaba por hacer los trozos de madera a partir de un palet roto del trabajo y de comprar el plomo. Para el proceso de fundición seguí todos tus pasos excepto en el proceso de calentado, el cual lo hice en una lata de paté de SEAT sujeta con unos alicates y calentada en el fuego de la cocina. El secreto reside en quitar el sombrerillo del fogón para que te salga una única llama en lugar de muchas y pequeñitas menos calientes. También usé guantes para prevenir riesgos de quemaduras. Al aplicar el plomo le iba dando golpecitos con el mango de un martillo para asegurar de que el metal vaya a todos los rincones. Para prevenir más riesgos de quemadura metí el bote de paté en agua y con un destornillador saqué los restos de metal que quedasen para reutilizarlos en la siguiente fundición.
Notas de mi experiencia que hay que tener en cuenta:
- Usar mascarilla ya que el plomo es muy tóxico y hay que prevenir riesgos de intoxicación. Conviene trabajar en un lugar ventilado.
- Al calentar el metal fijarse en que el recipiente sobre el que lo calientes no se quede demasiado tiempo al rojo. Eso podría producir un agujero no deseado y, en el mejor de los casos arruinarte la cocina o mechero y en el peor de los casos… A la que se localice un estado de rojo sacar el bote y esperar o meterlo en agua y esperar. Si ves que el plomo está a punto de caramelo a pesar del rojo pues viértelo en el molde sin problema ya que cuando lo sacas del fuego se comienza a enfriar de inmediato.
- Si comprais el plomo para fundir de las ferreterías hay que tener en cuenta de que es más duro que el metal blanco de Games Workshop y, por ende, más difícil de trabajar con él a la hora de sacarle las rebabas y los sobrantes de metal de forma cónica por el que habeis metido la lava. Si vais a hacer piezas pequeñas (como es mi caso) casi mejor usar plomo corriente que podeis sacar de perdigones para escopetas, tuberías, plomos para sedal de pescar, etc. Si vais a hacer piezas muy grandes (como el antiguo troll de piedra que tiene los tobillos muy finos) usar mejor el plomo de ferretería ya que puedes prevenir que el peso de la figura haga que se doble por las zonas finas (en el caso del troll los tobillos).
Seguiré informando de mis éxitos y fracasos. ¿Algún comentario extra Emilio?
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Junio 2nd, 2008 at 18:44
Hola, me llamo Rubén, vivo en General Pico La Pampa Argentina.
).
El motivo de este comentario es el de agradecer el hecho de que compartan sus experiencias y conocimientos que pocos conocen, y permitan que un principiante como yo, pueda dar sus primeros pasos en el maravilloso mundo de las miniaturas en plomo. Sin animos de ser muy extenso y aburrido, les cuento mi experiencia (trataré de resumir
Navegando por la red me encontre con unos planos de los personajes de Macross para ser armados en papel, yo, muy interesado, me puse a imaginar si no quedarian mejor si los recreara en plomo, por lo que me puse a indagar como hacer los moldes hasta que di con esta pagina. Me quede asombrado con las explicaciones que se dan y espero ponerlas en practica pronto. Me comprometo a compartir con ustedes los aciertos y desaciertos con los que me encontrare en el futuro.
MUCHAS GRACIAS
PD: Espero que me salgan
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Junio 7th, 2008 at 9:14
Hola, llevo ya bastante tiempo clonando y he adquirido bastante experiencia. De todas maneras, vengo detectando con bastante asiduidad un problema, y es que al verter el plomo en el molde, se me suele hacer una especie de cono de aire hacia el interior de la miniatura, y aunque el resto de la miniatura queda bien fundida, en esa zona, aparece la inclusión de aire, de modo que si no afecta al detalle de la miniatura, la enmasillo, y si afecta, la vuelvo a fundir.
¿Os ha pasado?. ¿Sabeis el motivo y una posible solución?
PD: En caso de que sea necesario, postearé alguna foto ilustrativa del problema.
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Emilio González Montaña Reply:
Junio 7th, 2008 at 19:16
Hola,
Puede que tengas alguno de estos problemas:
1) El molde está húmedo y el agua al evaporarse te crea burbujas, solución: espolvorea talco
2) El molde está frio , el molde genera mejores copias después de haber fundido al menos una vez.
3) El aire estorba al metal líquido que intenta entrar, solución: haz pequeños surcos de salida de aire.
Por cierto todo esto está en el post.
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Nasio Reply:
Junio 8th, 2008 at 8:52
Gracias Emilio, pero como te digo, tengo algo de experiencia.
Ando probando y no creo que sea debido a ninguno de los tres problemas propuestos. Estoy testeando y parece que con el plomo muuuuy caliente, quedan mejor (probablemente porque es mas fluido), pero como contraprestación, se genera mayor cantidad de escoria sobre el plomo en el cazo de fundición, lo que me hace dudar sobre si me merece la pena.
Las oclusiones se generan especialmente en la zona de la cintura de las miniaturas que ando clonando, en el caso de muñecos de armadura, en la cual, la cintura queda en una hendidura bastante pronunciada.
Salu2
PD: ¿Te ha ocurrido a ti antes?. No es falta de talco claramente porque el defecto sería mas generalizado.
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Emilio González Montaña Reply:
Junio 8th, 2008 at 11:55
Hola,
¿Has probado a hacer salidas de aire allí donde te ocurre?, si es necesario en vez de hacer un surco, coge un taladro manual (con broca fina) y atraviesa el molde en el lugar indicado.
Siempre que una zona del molde no se rellena de metal es causado porque el metal no puede pasar, o bien porque no tiene acceso (el metal cuanto más caliente esté mejor se deslizará), o porque hay aire atrapado que no tiene por donde salir.
Espero que te sirva de utilidad, ya nos contarás…
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Junio 14th, 2008 at 0:38
Hola. Yo tengo 13 años y me gustaria clonar warhammer, pero tengo miedo de fundir el plomo porque soy un poquito torpe jaja. ¿Los moldes se podrian rellenar por ejemplo, de escayola, dando el mismo resultado que con el plomo? Decirme sustancias que no sean metal fundido que se puedan usar para rellenar los moldes. Gracias de antemano.
Salu2
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Emilio González Montaña Reply:
Junio 14th, 2008 at 9:44
Hola Javier,
Ni se te ocurra ponerte a fundir plomo con 13 años!!!
Mucho me temo que la sustancia más sencilla es el metal, y tampoco se me ocurren materiales que no sean tóxicos (hay determinadas resinas que se pueden usar, pero son muy tóxicas también).
Lo de la escayola no es una buena idea, dado que no tiene la dureza suficiente, ni siquiera para desmoldar la miniatura…
Lo mejor sería que pidieses ayuda a un adulto, como a uno de tus padres, pero a un adulto hábil, que no sea muy torpe
dado que sólo conseguirías que en vez de quemarte tú, se quemara él.
Cuando yo tenía tu edad, también empecé con esto de los moldes, pero siempre nos ayudaba un adulto, dado que el proceso es peligroso.
SUERTE!, y recuerda no hacer tonterías, que por experiencia propia, el metal fundido provoca unas quemaduras treméndamente dolorosas.
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Junio 14th, 2008 at 13:14
Hola. Seguramente le pedire ayuda a mi padre, pero si no está y quiero clonar es una jodienda tener que esperarle jaja. Resulta que soy de un pueblo de murcia, y dudo que aquí vendan la silicona que hace falta,¿ que artículo de feroca tengo que comprar? Esque estube ayer mirando y eran todo nombres raros jaja. Gracias de antemano. Salu2
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Septiembre 28th, 2008 at 11:49
buenas he visitado la pagina de feroca pero no me aclaro, yo hago figuras utilizando unas barras de aleacion plomo-estaño fundidas, lo estoy haciendo con escayola pero no se quedan bien no conocia el uso de siliconas para este tipo de hobbis, y me gustaria saber que tipo utilizar aser posible indica nombre y referencia, si necesito catalizador y si necesito sobre todo el agente de curado.
Estado viendo el producto (Silastic M Base + Catalizador Kit de 1 Kg.Metales bajo punto de fusión )pero dice que no se utilice a temperaturas superiores a 250º, y el estaño funde a 300º entonces no se que producto utilizar, gracias por tu tiempo y un saludo
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Emilio González Montaña Reply:
Septiembre 29th, 2008 at 7:49
Hola, el Silastic M Base no funciona bien cuando el original es de metal (no se solidifica bien alrededor de la miniatura!), usa el 3122…
Y desde luego, la escayola NO ES UNA OPCIÓN!
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Antonio Reply:
Octubre 13th, 2008 at 21:53
gracias, pero necesito catalizador y agente de curado? y una vez echo el molde con la silicona aguntara el estaño fundido?
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